Marruecos después del terremoto: Un viaje de esperanza y resiliencia

Cuando aterricé en Marrakech seis meses después del devastador terremoto de septiembre de 2023, llevaba conmigo una mezcla de curiosidad y preocupación. Había visitado Marruecos varias veces antes, y este país se había convertido en uno de mis favoritos. Pero esta vez era diferente. No venía solo como turista, sino también como alguien que quería entender cómo un lugar y su gente se levantan después de una tragedia.

El primer contacto con la realidad

Mi taxista desde el aeropuerto, Ahmed, notó mi silencio mientras observábamos la ciudad. «¿Es tu primera vez en Marruecos?», me preguntó con una sonrisa. Cuando le expliqué que había estado antes y que me preocupaba lo que encontraría, su respuesta me marcó: «Marruecos sigue siendo Marruecos. Estamos heridos, sí, pero no rotos. Y necesitamos que el mundo lo sepa».

Tenía razón. La medina de Marrakech seguía bullendo con vida. Los zocos mantenían ese caos organizado que tanto me fascina, con comerciantes ofreciendo sus especias, lámparas y alfombras con el mismo entusiasmo de siempre. El aroma del pan recién horneado mezclado con menta fresca aún flotaba en las callejuelas estrechas. Pero había algo más en el aire: una determinación palpable, un espíritu de resistencia que me conmovió profundamente.

En las montañas del Atlas: historias de reconstrucción

Decidí hacer lo que muchos turistas evitan: visitar las zonas afectadas del Alto Atlas. Contraté a un guía local, Youssef, cuya propia casa en el pueblo de Imlil había sufrido daños. Durante el trayecto de dos horas desde Marrakech, me contó cómo la solidaridad había llegado de todos los rincones del país y del mundo.

Al llegar, el paisaje me golpeó el alma. Algunos edificios tradicionales de adobe habían colapsado, pero por cada estructura dañada, había diez personas trabajando. No solo reconstruyendo casas, sino haciendo algo más importante: reconstruyendo comunidad. Vi a mujeres preparando té en cocinas improvisadas, ofreciéndolo a los obreros. Escuché a niños jugando entre escombros que ya estaban siendo despejados. La vida, tenaz y hermosa, se abría paso.

Youssef me llevó a compartir el almuerzo con su familia en una tienda temporal. Su madre preparó un tagine de pollo con limones confitados que, honestamente, fue uno de los mejores que he probado en mi vida. Mientras comíamos sentados en alfombras sobre el suelo, me explicó algo que nunca olvidaré: «El terremoto se llevó nuestras paredes, pero no nuestra forma de vivir. La hospitalidad marroquí no necesita techo».

Fez: la continuidad de la tradición

Desde las montañas viajé a Fez, una ciudad que no sufrió daños significativos pero cuyo espíritu también se vio afectado. Aquí encontré otra cara de la resiliencia: la necesidad de seguir adelante con normalidad como acto de resistencia.

En la curtiduría Chouara, una de las más antiguas del mundo, observé a los artesanos trabajando las pieles como lo han hecho durante siglos. El olor era penetrante—honestamente, necesitas el ramo de menta que te ofrecen—pero la escena era hipnótica. Hablé con Mohammed, un curtidor de tercera generación, quien me dijo: «Después del terremoto, mucha gente dejó de venir. Pero nosotros seguimos aquí, haciendo lo que sabemos hacer. Cada turista que viene y compra algo ayuda a una familia en las montañas. Estamos todos conectados».

Esa noche, en un riad del barrio judío restaurado, reflexioné sobre sus palabras mientras escuchaba el llamado a la oración del Magrib resonar entre las paredes antiguas. El turismo en Marruecos no es solo ocio; es un acto de solidaridad.

La costa: normalidad y esperanza

Mi última parada fue Essaouira, en la costa atlántica. Esta ciudad bohemia, con sus murallas azules y blancas azotadas por el viento, permaneció intacta físicamente, pero económicamente sintió el golpe. Los hoteles y restaurantes habían visto cancelaciones masivas en los meses posteriores al terremoto.

Caminé por el puerto al atardecer, observando a los pescadores regresar con sus barcas azules cargadas de sardinas frescas. En un pequeño restaurante frente al mar, probé el pescado a la parrilla más simple y delicioso, servido con pan caliente y ensalada marroquí. La dueña, Fatima, se sentó conmigo un momento. «Los marroquíes somos fuertes», me dijo. «Hemos pasado por muchas cosas a lo largo de la historia. Esto también lo superaremos. Solo necesitamos que la gente vuelva, que vea que Marruecos es seguro, que sigue siendo hermoso».

Reflexiones finales: por qué viajar a Marruecos ahora

Viajar a Marruecos después del terremoto me enseñó algo fundamental sobre el verdadero significado de viajar: no se trata solo de consumir experiencias, sino de participar en la vida de un lugar. Cada dirham que gasté, cada conversación que tuve, cada foto que compartí, era un pequeño acto de apoyo a un país que me ha dado tanto.

¿Es seguro viajar a Marruecos ahora? Absolutamente. Las principales ciudades y rutas turísticas están operando con normalidad. ¿Es apropiado? Más que nunca. Los marroquíes necesitan que el mundo vuelva su mirada hacia ellos, no con lástima, sino con admiración por su resiliencia y con el deseo genuino de seguir descubriendo este país extraordinario.

Si estás pensando en visitar Marruecos, hazlo. No a pesar del terremoto, sino precisamente por él. Porque tu viaje será más que unas vacaciones: será un gesto de solidaridad, una forma de decir «estamos contigo» a un pueblo que, contra todo pronóstico, sigue sonriendo, sigue cocinando los mejores tagines del mundo, y sigue abriendo las puertas de sus casas—o tiendas—a los extranjeros con esa calidez que solo Marruecos sabe dar.

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Consejos Adicionales:

• Considera contratar guías locales: Especialmente si visitas zonas del Atlas. No solo por seguridad, sino porque apoyas directamente a las comunidades afectadas.
• Sé respetuoso con la fotografía: En las zonas de reconstrucción, siempre pregunta antes de tomar fotos. No se trata de documentar la tragedia, sino de mostrar la recuperación.
• Apoya el comercio local: Compra artesanías directamente de los productores, come en restaurantes familiares, alójate en riads independientes. Tu dinero llega más directamente a quienes lo necesitan.

Mejor época para visitar:

La primavera (marzo a mayo) y el otoño (septiembre a noviembre) siguen siendo ideales. Las temperaturas son agradables tanto en las ciudades como en el desierto. Si visitas en invierno, las montañas pueden estar frías, pero encontrarás menos turistas y una experiencia más íntima. El verano es caluroso, especialmente en el interior, pero la costa atlántica mantiene temperaturas agradables todo el año.